80/90 '86-'95, Coupé '88-'96, Cabriolet '92-'98

Aankooptopic Audi 80-90 type 89 (niet het bouwjaar maar de fabriekscode),
B4 sedan en Avant en Coupé/S2/Cabriolet.
Allemaal gebaseerd op hetzelfde chassis en met deels dezelfde techniek. Lees
voor de zekerheid even alles door, dit is namelijk een verzameling van
aankoopadviezen die zijn bijeengeharkt uit de diverse topics en zijn
geschreven door verschillende forumleden. Sorry voor de dubbele info,
overlapping en vreemde indeling, alles bijelkaar harken was al erg veel
werk. Aanvullingen? Stuur een PB naar mij.

type 89 en B4 80/90 quattro, 1986-1995.
Verbruik: als je jezelf in bedwang kunt houden is 1:10 best mogelijk. Als je
dat niet kunt, word je geconfronteerd met iets in de buurt van 1:3 a 1:5.

Verder begin je natuurlijk met de kap open te trekken en het oliepeil te
checken. Geen of weinig olie? Volgende auto! Vieze olie, vies filter? Weinig
onderhoud gehad. Fram-filter? El-cheapo onderhoud gehad.
Dan er omheen lopen en kijken naar schade. Als je roestverschijnselen ziet
is er iets mis. Deze auto's zijn gegalvaniseerd dus roest wijst op oude
schade.
Laat de motor lopen en luister of-ie mooi en niet ruig of onregelmatig
loopt. Hard en aanhoudend tikken betekent versleten klepstoters.
Bekijk de remmen goed, achterklauwen zitten vaak vast. (bij het rijden even
iemand laten letten op blauwe rook bij het optrekken als-ie een tijdje
stationair heeft gedraaid. Dat wijst op versleten klepsteelrubbers en/of
klepgeleiders.

Controleer het interieur op slijtage, de bekleding is erg slijtvast en veel
slijtage geeft meestal aan dat de auto erg veel kilometers heeft gemaakt (je
vindt bij deze auto's helaas veel import en de kilometerstanden daarvan zijn
net zoveel waard als de verzekering van George W dat er
massavernietigingswapens in Irak zijn). Let op water in het interieur en in
de kofferbak, vooral in de bak wijst waarschijnlijk op schade. Zit de
papieren sticker met uitvoeringsdetails nog in de kofferdeksel? Zoniet, dan
heeft-ie achterschade gehad. Als de kofferdeksel sleept bij het open- en
dichtdoen is het zeker een schadebak.
Controleer of alle elektrische gadgets het doen. Aardeproblemen zijn bekend
bij auto's die lang stilstaan en elektrische ramen, spiegels en
stoelverwarming geven vaak de geest. Zet de verwarming aan en controleer of
je koelvloeistof (zoetig) ruikt. Zo ja: weglopen. Kachelradiateur is duur en
kost zelfs een pro een dag om te vervangen, het hele dashboard moet eruit.
Stoelframes breken bovenaan de leuning.
Kijk of de auto niet oververhit, een niet werkende temperatuurmeter kan
wijzen op een overleden sensor (niet echt goedkoop) of op
oververhittingsproblemen (errug duur). Controleer of alle controlelampjes
het doen. Het tussendifferentieel ontgrendelt automatisch boven de 35 km/u
en als je het vergrendelt gaat de ABS uit. Geen ABS-contolelampje op het
dashboard? Dan is die eruit gehaald om ABS-problemen te verbergen. De
voorruit is vaak gezandstraald, is gelijmd dus vervangen is vrij duur. Heeft
een quattro geen 'quattro' in de achterruitverwarming staan? Ex-schadebak.
Airco lijkt leuk, maar als het niet werkt heb ik het liever niet, zelf.
Reparaties en vullen zijn duur.

Een proefrit geeft aan of de auto mooi doortrekt (hikt-ie of loopt-ie op
minder dan het volle aantal cilinders: wegwezen! Het kunnen bougiekabels
zijn maar het kan ook een koppakkingsprobleem zijn) en of koppelen en
schakelen goed gaat. Een versleten koppeling is een duur grapje bij een
quattro, er moet nogal wat gesloopt worden voor de vervanging. Let ook op
een dweilerig weggedrag, geklonk en gekraak in de ophanging of
scheeftrekken. Het kan een kwestie van uitlijnen zijn maar ook versleten
schokbrekers en/of draagarm- en/of subframerubbers. Dure reparaties! Als het
kan de auto even op een brug zetten en controleren hoe de rubbers er aan toe
zijn.
Als je er toch onder staat, controleer meteen de uitlaat. Duur om te
vervangen en totaal verschillend ten opzichte van de voorwielaandrijvers.
Veel schade aan de bodem wijst op hard over drempels raggen. Niet best voor
de ophangingsgeometrie. Kijk ook even naar de banden; als ze scheef zijn
afgesleten dan moet er uitgelijnd worden. Check ook de stuurkogels op
speling en de homokineethoezen op slijtage. Als je de auto op een
tweekolomsbrug kunt zetten, check de wiellagers (vooral voor) op slijtage
door het wiel te bewegen. Vervanging is duur. Beschadigde velgen kunnen
betekenen dat de spoorstangen en/of draagarmen ook een opdonder hebben gehad.

Da's even alles wat ik kan bedenken... serviceboekje en instructieboekje
zijn een pré, maar je vindt ze niet vaak meer. Mijn 90 quattro van '88 had
tot mijn verbazing nog de complete map in het dashboardkastje, alleen het
serviceboekje was verdwenen.

Ik was de distributieriem vergeten. Die moet elke vijf jaar of 100.000 km
vervangen worden, samen met de waterpomp en de spanrol. Het is niet echt een
simpel klusje en je hebt er speciaal gereedschap voor nodig, een van de
bouten moet met iets van 350 Nm worden aangehaald bij de vijfcilinder.

Als er geen rekening bij de auto zit waaruit blijkt dat het onlangs is
gedaan, budgetteer dan zo'n 400 euro om het bij een goede garage te laten
doen.

Verder heet alles na modeljaar 1992 80, ook de vijfcilinders. Daarvoor was
het over het algemeen zo dat de 80 een viercilinder had en de 90 een
vijfcilinder. De enige uitzondering hierop was de 90 1.6TD, maar die kom je
bijna nooit tegen. De 90 was over het algemeen ook wat rijker uitgerust, met
velours bekleding standaard en zelfs in sommige gevallen leer. Dit kom je
vrijwel niet tegen op een 80. De 90 is verder te onderscheiden van de 80
door zijn standaard mistlampen, iets andere grill, grotere koplampen met
aparte reflectors voor grootlicht en de richtingaanwijzers in de voorbumper.
Verder had de 90 standaard meegespoten bumpers en wat meer chroom dan de 80.

De V6 kwam pas in de gefacelifte auto, vanaf '92-'93. De eerste jaren zijn
niet helemaal probleemvrij en de V6 staat nogal bekend om zijn olielekkages
en honger naar katalysators. Benzineverbruik zal iets in het voordeel van de
vijfpitter liggen maar is voornamelijk afhankelijk van het gewicht van je
rechtervoet. Rijeigenschappen zullen niet veel verschillen tussen de vijf-
en zespitter. Benzineverbruik verschilt nauwelijks tot niet met de eerdere
vijfpitters, da's voornamelijk afhankelijk van de stroomlijn van de auto en
die is wel in het voordeel van de auto's van na modeljaar '86.

Audi Coupé/ Coupé S2
Basis is gelijk aan de 80/90 type 89 en 80 B4 en de S2. De motoren zijn
radicaal verschillend, en het ligt eraan wat je prettig vindt- rijd met een
aantal auto's om je favo motor te vinden. De 10v 2.3 is een lekkere relaxte
motor met veel trekkracht onderin die toch van een sprintje houdt, terwijl
je ook lekker kunt cruisen.
De 20v heeft onderin zo goed als geen trekkracht, maar alles komt boven de
3000-3500 toeren. Dan komt het beest ook echt los, de motor klinkt heerlijk
(iets rauwer dan de 10v) en hij gaat als een kogel vooruit. Dit is niks voor
je als je houdt van schakellui rijden en ook vermoeiend in de file.
De Coupé heet overigens alleen 'Audi Coupé', zonder 80 of 90 erbij.
De V6 is weer een heel ander verhaal, daarover kun je flink wat lezen op dit
forum.

Verschil in karakter tussen de 2.0E 16V en de 2.3E 10V: de 16V is in
essentie een racemotor, gemaakt om veel toeren te maken. Bij het optrekken
moet je 'm dus een beetje op zijn donder geven.
De 2.3 10V heeft een totaal ander karakter: dit is de ideale cruisemotor.
Ladingen trekkracht onderin, met weinig toeren uitstekend te rijden maar
absoluut niet sportief (hoewel-ie heel goed vooruit komt en best lekkere
geluiden maakt als je 'm hard laat werken). Door het zware vliegwiel duurt
het wat langer tot de motor op gang is.

Als je het niet erg vindt om iets ouder te gaan (1989-1991) kun je ook een
2.3 20V vinden. In karakter hetzelfde als de 16V viercilinder en behoorlijk
snel, met 164 pk meer dan genoeg om de auto hard van zijn plek af te
krijgen. De meeste 20V's zijn als quattro geleverd en da's wel zo prettig.
Nadeel: als er iets mis is met het Hitachi injectie- en ontstekingssysteem
wat specifiek is voor de 20V dan worden de kosten tot twee keer zo hoog als
voor de 10V's.

Het hangt er dus vanaf hoe je graag rijdt, schakellui en met weinig toeren
cruisend of als een coureur, veel schakelend om de auto in zijn ideale
toerengebied te houden.

Rijd in ieder geval meerdere auto's voor je er eentje koopt, om ene idee te
krijgen hoe ze moeten rijden. De auto's die ik heb gereden variëren van
superstrak en messcherp tot mobiele dweilen.


De coupe heb je in 4/5/6 cilinder.

De 2.0 4 cilinder is ondergemotoriseerd en mist dat beetje extra wat een 5
en 6 cilinder wel geven.
De 5 cilinder is er in de volgende uitvoeringen:
5 cil. 10V : 136 pk
5 cil. 20V : 170 pk
5 cil 20V turbo: 220/230 pk (audi S2: ook als avant verkrijgbaar)
V6 2.6 en 2.8 resp. 150/174 pk

Wat voor auto je moet nemen hangt uiteraard af van de onderhoudskosten die
je max. voor lief neemt. De S2 is uiteraard het duurst in onderhoud maar
biedt zondermeer het meeste rijplezier. Echt een Audi pur-sang die een
onuitwisbare indruk achterlaat.

Een keuze tussen de 5 en 6 cilinder is vooral een keuze die je moet maken na
een proefrit. Heel veel Audi-rijders zijn verslingerd aan de 5 cilinder (ik
ook). En er zijn veel mensen (niet per se Audi-rijders) die een V6 de
voorkeur geven. Ik denk dat de onderhoudskosten van een 5 cilinder lager
liggen dan die van de V6.

Let goed op schades e.d. heb je een mooie gezien zet er het liefst foto's
hiervan op de site en kenteken. Misschien kan iemand je er meer over
vertellen.

Kilometerstand: Duitse of Nederlandse kilometers? Bij de grensoverschrijding
wil er nog wel eens iets 'mis' gaan namelijk...
Verder de carrosserie-zaken die bij de S2- en 80-topics al genoemd zijn. Als
de 2.3 mooi loopt en niet inhoudt of zaagt, de distri-riem is aantoonbaar
kort geleden vervangen en de auto maakt een verzorgde indruk (geen lekkende
radiateur, geen oliesporen over het blok, geen FRAM-oliefilter, geen
moddervet luchtfilter, geen sludge in plaats van olie) dan lijkt het me een
goede koop...
Check ook even alle elektrische gadgets, voor zover aanwezig. Als-ie ook
lekker rijdt (weinig of geen ratels en rammels) dan heb je een winnaar.

Die 5-cylinder motoren zijn zonder meer lekker. Ik had een 2.3E en heb nu
een in nieuwstaat verkerende Audi Coupé 2.8E quattro uit 1992 met 128000 km
op de teller. Ben inmiddels ook aan die motor verslingerd geraakt. Misschien
heb je hier nog wat aan bij je zoektocht (in aanvulling op de berichten over
de 5-cylinders) als je een V6 tegenkomt:

Een 2.6E zou ik je niet als eerste aanraden. Verbruikt aardig wat meer en ik
hoor vaker klachten over onderhoud dan bij een 2.3E (dat 5-cylinderblok moet
je begraven, wil je er van af komen). Bij een proefrit viel die 2.6E motor
me wat tegen (ook de specificaties, trekkracht zijn niet veel beter dan 2.3E).
Aan de andere kant pakt een 2.8E t.o.v. een 2.6E weer lekkerder op bij laag
toeren en is bijna voor alle rijstijlen wel geschikt (schakellui of
sportief, maakt niet uit). Dan heb je ook een aardig verschil met een 2.3E
te pakken. Qua prijs ontlopen beide V6-motoren elkaar niet veel meer, zodat
ik zou doorzoeken naar een 2.8E indien het een V6 wordt.

20V
Trek ff de motorbeschermplaat onder de wagen uit. Dan kan je zien of de
wagen olielekkage heeft en kan je gelijk het oliefilter bekijken. FRAM=fout.

De plaat zit met 3 plastic kraagmoertjes onderop en 2 in elke wiekast vast.
Voel ook gelijk aan de achterkant van de cilinderkop (bij de accu) voor olie
lekkage van de klepdekselpakking. (is niet erg maar wel een takkeklus, is
goed voor prijsvermindering )

Oh en qua rijden: 4500rpm heb je pas max koppel. Ergo, rij `m warm en
schakel op de snelweg bij 120 terug naar 4 en trap je gas vol in. (als het
goed is wordt je afgeschoten )

Hij moet lekker doortrekken in z`n vermogen, ook van onderuit. Vanaf 3000rpm
moet je een xtra versnelling merken. (toerenbegrenzer zit op 7000).

Stationair moet hij tussen de 850-950 lopen maar alssie koud is kan dat best
1100 zijn (autochoke). Dit moet niet langer dan een minuutje zijn. Is te
regelen via een stelschroef op het gasklephuis.

Trek ff 1 voor 1 de bougiekabel los, als de motor in toeren daalt is het
goed. Zoniet dan loopt die cilinder niet mee.

20Vs die ratelen: oorzaak is de stroomverdeler, een kwaaltje van de
7A-motor. Het andere kwaaltje van die motor is een tandwieltje in die
stroomverdeler wat breekt, is niet als los onderdeel bij de dealer te
leveren dus $$$ voor een nieuwe stroomverdeler. Gelukkig is er iemand in
Amerika die die radertjes heeft laten namaken in koper, gaat nooit meer
stuk. Je vindt ze nog wel eens op eBay, als je een 7A-motor hebt dan meteen
kopen want vroeger of later gaat dat radertje stuk.
Verder moet je hopen dat er niets aan het motormanagement stukgaat en dat je
geen injectors hoeft te vervangen. Die zijn of idioot duur of helemaal niet
meer te krijgen.

Weigerende ABS is waarschijnlijk niet meer dan een vuile sensor of eentje
die niet goed is afgesteld.

S2
Je moet best wel voorzichtig zijn bij aankoop van een S2.
De S2 uit 1991 heeft 220 pk en 5 versnellingen.

De (turbo)drukslangen zijn een zwak en duur punt. Net als de remmen, hij mag
NIET trillen met remmen. Ook moet hij goed 'rechtdoor' willen met het stuur
los, niet iedereen kan een quattro goed uitlijnen. Probeer de auto op de
brug te krijgen en controleer (met een bandenlepel of met het oog) alle
draagarmrubbers, fuseekogels, spoorstangen etc. Stuk voor stuk geen fijne
klusjes. En ze hebben wat te verduren met de dikke 1400 kilo.

Uiteraard mag een S2 niet roesten. Let op oude schades en rare lijnen en/of
spuitwerk. Doe zeker de kofferbak open en doe de kleppen in de bodem open en
kijk voor lekkages en oude schades. De achterlichten lekken vaak.

De airco doet het vaak niet --> duur! Test hem even, je moet hem ook horen
en voelen aanslaan.
Test alle electrische dingen maar even, de ramenbediening gaat ook
regelmatig kapot. Alles is duur.

Het interieur is lastig in- en uit te bouwen. Bij iemand met verstand zie je
hier niets van. Kijk goed of er niets scheef zit. De zware deuren hangen wel
eens, ze moeten soepel sluiten.

Uiteraard is de onderhoudshistorie belangrijk. Onderdelen zijn duur!
Achterdemper bijvoorbeeld, gaat wel eens kapot, kost geloof ik 700 pl€p...

De auto moet soepel starten, geen smoesjes. De oliedruk moet direct na
starten naar een 4,5 bar springen.
Hij mag niet roken, ook koud niet, zelfs bij -10 niet wat mij betreft.
Op de meeste sites (www.s2central.net is een goeie) hebben ze het
over wittige rook bij versleten turbo, en blauwe rook bij de bekende
motorslijtage.
Hij moet soepel en vloeiend rijden. Geen gestotter en gebonk. De achterste
differentieelsteun gaat kapot door hard optrekken in zijn 1. Je bak gaat
daar op den duur ook verrot door.

Als de auto warm is moet je tussen de 2500 en 3000 toeren duidelijk voelbaar
de turbo in voelen komen. Luister tijdens het optrekken naar eventueel
gehuil van de turbo en/of lekkende turboslangen.

Schakelen moet gaan als door boter, kan het niet anders zeggen. Klik-Klak.

Ik heb nog nooit van iemand gehoord dat zijn (standaard) motor in de soep
was gelopen. Hoge kilometerstanden zijn gewoon mogelijk. Betrouwbare auto.

Als je de kap optilt en je ziet '20V turbo' op de inlaat staan, heb je
waarschijnlijk met een S2 te doen. Dit was ook de enige Coupé met vijfgaats
naven.
De eerste modellen hadden 220 pk en een vijfbak, na '93(?) kwam de 230
pk-motor met overboost en een zesbak. De S2 heeft ook een dikkere voorbumper
met spoiler, witte tellers in het interieur en natuurlijk quattro-aandrijving.

Het kan natuurlijk altijd een omgebouwde Coupé zijn, ik weet dat er eentje
rondrijdt in Nederland...

Audi Cabriolet
Om te beginnen: de Cabriolet heette net als de Coupé nooit iets anders dan
Audi Cabriolet, het model waarop-ie gebaseerd was wilde men blijkbaar zo
snel mogelijk vergeten.

Voor het technische gedeelte: zie de 80 B3/B4. Technisch zijn ze gelijk.
Kijk verder goed naar alle Cabrio-specifieke zaken, je vindt bijvoorbeeld
niet even een andere deur voor zo'n auto op de sloop. De kap verdient ook
veel aandacht, een nieuwe kap is duur. Als het een elektrische kap is: let
goed op het functioneren hiervan. Storingen in één van de vele schakelaars
of een stuurapparaat zorgen ervoor dat de kap niet meer opengaat... of nog
vervelender.

Let ook goed op slecht gerepareerde schades, ik heb heel wat Cabrio's met
(oude) schades gezien.

Er is veel (meestal goedkope) bagger, vaak te herkennen aan grote velgen,
sterk verlaagde onderstellen en non-standaard lakkleuren. Ik heb er nogal
wat gezien en over het algemeen zijn originele auto's het best onderhouden.
Import-auto's hebben vrijwel zonder uitzondering meer gelopen dan de teller
aangeeft, tenzij de eigenaar de kilometerstand kan onderbouwen met een
(Duits) kentekenbewijs.

Als het een model met handbediende kap betreft ook ff checken of het
soft-top klep/deksel wel omhoog blijft staan op een vlakke vloer.

De gasveertjes willen na zo'n tijd nog wel eens een beetje lammig worden en
dan censuur die klep steeds naar benee als je de kap op- of af zet.

Vermijd Duitse imports. Vooral uit de buurt van Apeldoorn en Enchede...
Tijdens mijn zoektocht destijds heel wat opgelapte schade-bakken uit
Duitsland gezien.
Er worden in (of vlak voor) de zomermaanden een hoop onzuivere cabrio's naar
NL gehaald.
Koop een orig. NL auto. Is een kwestie van ff Pon bellen, als de wagen niet
in hun database staat: niet kopen.
2e hands dealers halen nog wel eens rotzooi naar NL, lappen ze op en
verkopen ze dan alsof er een oud dametje in heeft gereden die noooooit
schade heeft gehad...
(eigenlijk geldt dit niet alleen voor Cabrio's natuurlijk)

Laat zowieso ook een "ANWB totaal keuring" doen voordat je em koopt.
Als de verkoper daar problemen mee heeft: walk away...

Misschien nog een tip(s):

Je zou kunnen herkennen hoe de auto bereden is, op de klep waar het
cabrio-dak onder ligt zit een chrome rand, als deze erg ingesleten is dus
dof geworden door de afdichting aan de achter/onder zijde van de soft top
zou dit op een hoge kilometerstand kunnen duiden.
Is deze in goede staat dan zou de wagen in de meeste gevallen open gereden
zijn, en vaak binnen slapen.
Ik heb daar onder andere op gelet bij de aanschaf van mijn cabrio, tis idd
wel een Duitser, maar wel gekocht bij een handelaar die uitsluitend in
Audi's doet, en door mijn ervaring met Audi's kon ik merken tot hij wel een
betrouwbaar persoon is/was.
Deed ook totaal niet moeilijk toen ik hem aansprak op een paar kleine
garantiedingetjes, vlak voor de aankoop op kenteken gezet en dus RDW
gekeurd. Dit is natuurlijk een momentopname en net als een APK.

Het schadeverleden...
Is vaak ook snel te zien, til bv. even de koffermat op, je ziet snel genoeg
of daar het 1 en ander aan gedaan is na een achterschade.
Kijk naar de bouten en moeren van de deuren, schermen en motorkap, is daar
de verf vanaf, dan is er aan gesleuteld om het 1 en ander te stellen.
Let ook goed op hoe alles sluit, hangende portieren en ook de naadjes van de
sluitende delen, scheef of ongelijke naden is meestal het bewijs van schade
of tot er flink aan gerommeld is.
Ook met betrekking op spuitwerk zijn vaak dingen zichtbaar, let op
afplakranden in de sponningen, of tot er teveel met tectyl en andere
corrosieremmers is gewerkt.
En let heel goed op als het een kleur is die idd niet standaard is. In de
koffer ruimte op het achterpaneel bevind zich een papieren sticker.... issie
weg... dan kan dit duiden op een gerepareerde achterschade.
Blijkt het een kleur te zijn die niet op de auto hoort, kijk dan naar de
manier waarop ook de binnenkanten en de niet van buitenaf zichtbare delen
zijn gespoten...

Het interieur...
Let op zaken zoals radio, luidsprekers (op niet std. locaties), carkit(s)
die in de auto zijn gemonteerd.
In mijn geval was alles standaard, geen gehoor qua accoustiek, maar niet aan
gerommeld.
Slijtageplekken op stuur, stoelen en zijbekledingen, kale plekken onder de
pedalen. Allemaal dingen die kunnen gerelateerd worden aan de opgegeven
kilometerstand.

En dan tot slot... de softtop...
Controleer de rubbers, scharnierpunten van het frame.Kijk hoe alle ramen
rondom tegen het frame en afdichtingen sluiten.
Kijk naar de staat en kleur van de softtop (linnen), misschien zitten er
reparatieplekken op van inbraak of vandalisme, een cabrio in de showroom
staat altijd in de geopende stand... lokkertjes dus, vaak wordt er vergeten
om ook daar even naar te kijken.
Is het een electr. dak... luister dan of de pomp niet teveel herrie maakt en
of er tijdens het open en dicht doen niet teveel gekreun hoorbaar is, en of
de cyclus wel in de juiste volgorde is, ramen, dak, klep, kofferdeksel op
slot? dat soort zaken.

Heel verhaal, maar dat is mijn ervaring en raad met een tweedehands auto
kopen waar je toch wel wat euroos neer moet leggen.....

Rijd in ieder geval eerst in een aantal Cabriolets, desnoods met de
'verkeerde' motor, zodat je weet hoe zo'n auto aan moet voelen. Dan weet je
meteen of je een goede of een slechte te pakken hebt.

Een Cabriolet is niet echt stijf, je kunt last krijgen van zogenaamde
'scuttle shake', torsie in de monocoque tijdens het rijden. Is iets waar je
aan moet wennen maar er zijn veel slechtere cabriolets in dit opzicht
(probeer maar eens in de binnenspiegel van een Renault 19 Cabriolet te
kijken tijdens het rijden!).

V6
Bij een versleten koppeling krijg je erg stevige beenspieren links. Let ook
goed op de homokineten (kunnen niet zo goed tegen de power van de V6,
versleten exemplaren zijn te herkennen aan klikgeluiden bij insturen) en op
olielekkages. Als olie op een uitlaat lekt, gaat het binnen in de auto erg
stinken, dat levert niet veel rijplezier op. Tenslotte willen de remklauwen
achter nog wel eens vastzitten en de katalysators en lambdasondes
(meervoud!) hebben ook niet het eeuwige leven.

Quattro-aandrijving is beter voor een aantal zaken, niet alleen voor je
homokineten. Waar het niet beter voor is, is voor je aantal rubbers in de
ophanging, dat verdubbelt bijna bij een quattro. Da's iets om bij elke
Audi-aankoop goed op te letten, maar dat had je ook al gelezen in de topic
over aankoop van een 80...

Brandstofpomp V6 Coupé: Pompje kost ca. € 140,= en zit in de brandstoftank.
Best een aardig karweitje, maar dan heb je ook wat.

Andere zaken:

- versleten draagarmrubbers
- waterpomp (hoeveel km heeft ie gelopen?)
- sensoren + meter koelwatertemperatuur

Ik heb een 80 2.6 en hij bevalt me tot nu toe nog uitstekend. Het is een
heerlijke cruise-auto. Het is geen sprint/race auto in ieder geval. Het
verbruik ligt bij mijn auto erg hoog nl op 1:6,5 ongeveer. Nu met deze koude
tijden ben ik blij 1:6 te halen. Ik heb wel een automaat. Ik probeer nog
steeds iets aan het verbruik te doen en wacht in volle spanning af op mijn
volgende ingreep namelijk weer een rechter katalysator eronder

Al met al is het dus een vrij dure auto. Gelukkig doe ik alles zelf aan
onderhoud Ik vind een V6 echt heerlijk klinken, maar volgens mij zou ik de
volgende keer toch voor een 5-pitter gaan.

Ik ben de trotse eigenaar van een 80 V6 2.6 en heb weinig "problemen" met de
motor.
Een tweedehands auto is altijd afwachten maar dat snap je vast wel.

Mijn V6 (handgeschakeld) gebruikt in de stad best aardig (1:8 )...op de
snelweg is 1:12 zeer makkelijk te realiseren....niet scheuren dan..

Ik heb nu een lekke koppakking, wordt op het moment van dit schrijven aan
gewerkt, maar verder een geweldige auto met een lekker koppel.
Je kunt er lekker lui mee rijden in de stad.

Wat de katalysatoren betreft..tja daar kan ik niet echt over
meepraten....mijn kat is kapot.... dat wel...maar dat komt door een steen
(auto was verlaagd) dus telt dat niet echt...toch?

TD
Verwacht geen topprestaties van een TD, maar je kan er echt wel leuk mee
meekomen met de rest van het verkeer. Ik haal zonder veel moeite een
verbruik van 1:14. Als het moet is iets zuiniger zelfs wel mogelijk.

Specifieke dingen, een dieselmotor kan veel kilometers aan er moet alleen
wel het op tijd onderhoud gepleegd worden. Mooiste is als er
onderhoudsboekjes aanwezig zijn. Op tijd olie verversen en dergelijke is wel
aan te raden voor een lange levensduur namelij.

Luister of de turbo geen gekke geluiden maakt, duur geintje als die kapot
is. Let op olie-lekkage, en ga er eens mee rijden. Ze hebben vaak al de
nodige kilometers achter de rug dus let op vering, ze zijn niet echt heel
erg slap geveerd. (Duitse auto's eigen) Is dit niet het geval tjah dan....

Let op rammels die uit het vooronder lijken te komen. Door de hoge
kilometerstanden willen ophangingsdelen draagarmen e.d. subframerubbers wel
eens sporen van slijtage gaan krijgen. Dit resulteert in waarneembaar
geklapper.

Bovendien mag een Audi 80 geen sporen van roest vertonen. Roest duidt vaak
op nieuwe plaatdelen die geen goede roestwerende laag hebben gehad. Ofwel er
is schade geweest aan de wagen.


TDI
Punten van aandacht bij deze auto:
- distributieriem => vervangen om de 90000km. incl. spanrollen
- koelvloeistofverlies => waterpomp ronduit zwak
- verlies aan vermogen => luchtmassameter/ turbo(slang) defect
- inhouden => "grote" verstuiver defect
- wielophanging => versleten delen die piepen/kraken/bonken veroorzaken
- achterklep => kortsluiting in kabelboom tussen carrosserie en achterklep
- idem => roest aan onderzijde klep

Daarnaast vond ik:
Roestige remleidingen
Eenzijdige werkende handrem
Corrosie aan de uitlaat
Versleten aandrijfassen (bij krachtig gemotoriseerde versies)

Let op de naden van de schroefdelen (deuren, spatborden, kofferdeksel,
motorkap) of ze een beetje netjes recht lopen. Kun je aan zien of het een
ex-schadeauto is of niet.

Drijft er een oliefilmpje op de vloeistof in het koelwaterexpansievaatje?
--> Koppakking gaar.

Mijn 1.9 TDi blokje lekt een héél klein beetje bij de oliekoeler. Lijkt me
niet echt ernstig, maar kun je ook wel even naar kijken.

Bij een proefritje: Maak een bocht met het stuur helemaal naar links en de
andere kant op met het stuur helemaal naar rechts. Als je getik hoort -->
homokineten, bij een 'joelend' geluid: wiellager.

Wat je ook kunt proberen en wat ik ook altijd doe --> Handrem aan en
proberen weg te rijden --> Kun je je handrem testen en je koppeling. Als ie
naar je mening te snel gaat rollen is je handrem niet goed. Als hij helemaal
niet gaat rollen heb je óf een hele goede handrem, óf een slechte koppeling...

Koppeling:
Deze gaat zwaar en grijpt laat aan; een kwestie van wennen. Koppeling is wel
erg duurzaam en is bij mijn beide B4's niet gesneuveld (beide auto tot ca. 3
ton gereden). Het schakelen gaat daarentegen bij deze auto heel licht en
normaal gesproken zonder rare bij-geluiden.

Onderhoudsintervallen bij de TDi:
Om de 15000 km. kleine en grote beurt. Bij veel korte ritten mag het olie +
filter vervangen best wat eerder gebeuren (zo rond de 10000 á 12000 km.)
Bezuinig nooit op een brandstoffilter (water aftappen is flauwekul) Gewoon
het filter vervangen=> brandstofpompen zijn veel duurder!

Nog andere punten van aandacht:
controleer aan de hand van het service-boekje of de onderhoudsbeurten steeds
op tijd zijn uitgevoerd. Vraag om NAP en de onderhouds-historie ter inzage.
Boekje zoek? Jammer voor hun; op naar de volgende...
Beter een goed onderhouden TDi met een ton meer op de teller dan eentje met
een lage km. stand maar die verwaarloosd is. (Bovendien rijden oude
vrouwtjes met garages meestal niet in TDi's rond)

Probeer te achterhalen of de distributie-riem tijdig is vervangen en niet
alléén de riem, maar óók de spanrollen.

De TDi motor kan wat roeten bij fel acceleren (VAG-diesels-kwaal), maar bij
lagere toeren of bij 'cruisen' mag er tijdens het rijden geen zwarte rook
uit de uitlaat komen. Tijdens de proefrit iemand achter jou aan laten tuffen.
Witte rook kan duiden op een koppakking-probleem (koelwater in motor, ook te
herkennen aan smurrie aan de binnenkant van je olie-vuldop en/of aan een
vettige substantie in de koelwater-expansievat), blauwe rook kan duiden op
motorolie-verbranding door inwendige motor-slijtage.
De motor mag tijdens het acceleren naar hogere snelheden niet 'inhouden' of
gaan 'bokken'. Hij moet (na goed warmrijden) zonder moeite de 170 km/h
kunnen halen.

Olie-lekkage komt niet zo snel voor bij de koppakking of bij keerringen,
maar wel bij de beide oliedruksensoren en de klepdekselpakking.
Controleer of er in de buurt van de waterpomp koelwaterlekkage te zien is.
Waterpompen zijn de achilles-hiel bij deze motoren: ze gaan vrij snel lekken.

Let ook of bij stationair draaiende motor het bescherm/isolatie-kapsel
(platic kap over kleppendeksel en brandstofpomp) mooi vrij ligt van alle
leidingen en slangen. Door de motortrillingen gaat deze kapseling anders
e.e.a. op den duur 'doorschuren' met alle gevolgen van dien.

Een TDi gloeit tot vlak boven het vriespunt niet voor. Daarom dooft het
voorgloeilampje in dit jaargetijde direct wanneer je de contactsleutel
omdraait. Dit maakt het controleren van de gloeibougies op hun werking wat
moeilijker. Gaat het voorgloeilampje knipperen, is er iets mis met het
voorgloeisyteem.

Check de opbergvakken in de laadruimte op lekkage via de buitenste
achterlichten of op lekkage vanuit het ruitensproeier-reservoir (achterin
rechts) t.b.v. de achterruit.
Wanneer er na een regenbui een portier wordt geopend komt er bij bijna alle
B4's water uit de onderzijde van het portier (dit is blijkbaar normaal...)

Achterremmen van deze auto's kunnen vast gaan zitten. Op zich geen drama,
vrij gemakkelijk weer gangbaar te maken.

Langs de randen van de voorruit kunnen witte vlekken in het glas zichtbaar
zijn; dit is het gevolg van het torderen van het koetswerk in o.a. snel
gereden bochten. Omdat de voorruit gelijmd is en een onderdeel van de
carrosserie is kunnen hier hoge spanningen en krachten op komen te staan.
Water krijgt op deze manier de kans om tussen de glaslagen van de voorruit
te komen en op deze wijze onstaan die witte vlekken. Behalve dat deze
vlekken er lelijk uitzien vormen deze vlekken ook zwakke punten in de
voorruit. (Die witte plek in de voorruit heet 'delamineren'; de ruit bestaat
uit twee lagen glas met een laag kunststoffolie ertussen (daarin zit de
getinte band bovenaan) en er lagen glas zijn daar aan het wijken, er is
vocht tussen gekomen. Ik heb het nog nooit groter zien worden bij mijn auto's.)

Een trekhaak achter een occasion is natuurlijk leuk en altijd mooi
meegenomen, maar als jouw toekomstige TDi altijd als trekauto voor écht
zware objecten (niet een twinny load met fiets) heeft gediend, heeft dat
natuurlijk wel gevolgen voor de duurzaamheid van diverse onderdelen van de
auto.
Hetzelfde geldt voor de stoelen. Wanneer hier 250000 km lang zwaargewichten
op gezeten hebben geeft de stoel geen steun en comfort meer en voel je de
draden en veren in je rug priemen. Het vervangen van stoel(delen) is erg
duur! Op hun rails wiebelende stoelen kunnen echter voor een paar euro weer
goed worden verankerd.

De klokkenwinkel is gevoelig voor storingen, maar deze storingen zijn in het
algemeen gemakkelijk te verhelpen. Lampjes gaan hier ook veelal stuk. Meteen
allemaal in één keer vervangen, ben je er voorlopig weer vanaf. Koop nooit
de rode dashboardlampjes (die met condoom) voor een B4 bij een VAG-dealer
(je betaalt het vijfvoudige van de prijs elders).

Gaat bij het inschakelen van de achteruitverwarming ook het
waarschuwingslampje van de mistachterlicht-schakelaar branden óf knippert je
kentekenverlichting wanneer je bij ingeschakelde verlichting met de
achterklep heen en weer wiebelt, dan is de kabelboom tussen auto en
achterklep kaduuk.
Repareren is goed zelf te doen, maar kost veel tijd en moeite.

Vanaf 09-1993 is een airbag in het stuur voor de TDi-modellen standaard.
(Even terzijde: koppel nooit je accukabels los wanneer je contactsleutel nog
in de accessoire-stand staat, want dan blijft je airbag-lampje branden en
kun je meteen je airbag laten resetten bij de dealer).

Mocht je er één tegekomen met airco en verder is de auto ook prima in orde;
doen!
Door het veelal gebruikte zwarte kunststof, zwarte velours bekleding en de
zeer schuine voorruit warmt het interieur zeer snel op en is het in de zomer
om te stikken zo heet in deze auto.

B4 Avant en kindvriendelijkheid
Ik weet niet hoe het zit met de verankering van kinderzitjes e.d.
Maar m.b.v. de driepuntsgordels achterin moet een kinderstoeltje toch ook
goed vast te zetten zijn?
Er zitten ook kinderslotjes op de achterdeuren...

Kindervriendelijkheid slaat ook op de beschikbare interieurruimte...:
De auto is op zich praktisch en de bagageruimte kan naar believen worden
ingedeeld. (achterbank 1/3 of 2/3 of in zijn geheel op te klappen)
Nu komt er echter een groot nadeel van de B4 Avant.
Het is een stationwagen die de naam stationwagen absoluut niet waardig is!
Het is een leuke vrijetijds-auto met t.o.v de sedan-versie wat extra
bagage-mogelijkheden, maar het is zeker GEEN ruimtewonder.
Er zijn zat auto's die voor minder geld veel meer ruimte bieden, maarja, dat
zijn natuurlijk geen Audi's

quattro-specifiek:
Controleer even of je differentieelblokkering er vanzelf weer afslaat (en de ABS weer aan) als je boven de 35(?) km/uur komt, of er geen speling op de aandrijving zit en of de bak in alle verzetten, inclusief de achteruit, goed schakelt.

Verder is een quattro écht fantastisch voor de sportievere rijder. Eénmaal
gewend en je wilt niet meer zonder. Vrijwel enige nadeel is dat vanwege een andere constructie wat meer torsie in de carosserie zit dan bij de normale Coupé.