Garagescene : afgebroken tapeinden

[stragenmitsuko]

Het komt voor in de beste families , en de beste mekanieker heeft het al eens voor , - alhoewel het bij de lomperik méér voorkomt :-D - .
Tapeinden , meerbepaald van uitlaatspruitstukken durven al eens afbreken .

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen , reiniogen , kruipoliën etc .
Soms is het onvermijdelijk .
Soms zitten ze al gebroken in de kop voor je er een sleutel opzet .

Deze kop is van een audi 200 .
Meerbepaald mijn audi 200 die al een jaartje of twee buiten dienst is .
De wagen is in de tijd aan de kant gezet met een lekke koppakking , en geen tijd en geen zin om er tooen aan te beginnen .
Nu dus wel .

En ja hoor , maar liefst vier van de 10 bouten zijn naar de eeuwige jachtvelden .

[stragenmitsuko]

Betekent dit het einde van de cilinderkop .
Nee hoor .

Ik gebruik NOOIT linkse conische tappen . Das vragen om problemen .
Als zo'n tap afbreekt ben je heeel ver van huis .
Niet doen dus .

Meestal als een tapeind afbreekt is dat op de tweede of derde gang van de schroefdraad .
Als je geluk hebt kan je het afgebroken stuk er nog zo'n beetje inschroeven .
Als dat het geval is , en je hebt het afgebroken stuk nog , dan is het vrij eenvoudig te herstellen .

Het afgebroken stuk wordt zo nauwkeurig mogelijk gecenterd .
Met een kleine centerboor , op een hoog toerental .
Daarna wordt er doorheen het ganse tpaiend eengat van 3mm geboord .
Als de boor ook maar iets afwijkt bij het aanzetten is het centergat niet nauwkeurig en moet je opnieuw beginnen .

[stragenmitsuko]

Daarna , vermits het afgebroken eind nog één of twee gangen past in de kop wordt dit gebruikt als "boormal" om in het stuk dan in de kop zit
een gaatje te boren .
Uiteraard moet de kop netjes vlak op de boortafel liggen , anders werkt het niet .

Eens het 3mm gaatje geboord , wordt er met een centerboor een conische aanzet gegeven tot de boor de kop net niet raakt .

Vervolgens de 3mm boor er volledig doorheen . Je voelt het goed als je er doorheen bent , er is geen gevaar dat je dwars door de kop gaat boren .

Daarna uitboren met 6 en dan met 6,5 mm .

In theorie is de kern van een M8 6,8 mm , maar de praktijk wijst uit dat een 6,5 mm boor meestal voldoende is . Voordeel is dat je nog enekel 10den speling hebt voor je het aluminiuim raakt .

[stragenmitsuko]

Eens de kern weggeboord is de schroefdraad al wat er overblijft .


Als het juist geboord is kan je de schroefdraad er uitprutsen met een pincet of een punttangetje .
Meestal is het net een veertje dat je er uittrekt .

Tot slot nog een tap M8 er doorheen om de schroefdraad op te frissen .

[stragenmitsuko]

En hetzelfde verhaal voor de andere 4 bouten .

Wat nu als het afgebroken stuk niet voorhanden is .
Dan neem je een bout M8 die hopelijk enkele gangen past in het gat .
Eventueel met een moer erop om hem haaks op de kop te houden .

Als dat ook niet gaat , dan maak ik een bus met een kraag eraan
die over het gat geklemd wordt . En gebruik ik dat als geleiding .

[stragenmitsuko]

Nog enkele tips :

Als de schroefdraad toch lichtjes beschadigd is , dan kan
je iets dieper uttappen .
Meestal is een tapeind 15mm , en heb je onderaan nog wat speling .
Als je dat ook uittapt , en je gebruikt een langer tapeind dan heeft die laatste 5mm verse schroefdraad en is dat misschien net voldoende om een
redelijke verbinding te maken .

Is de schroefdraad echt reddeloos , dan kan je ofwel recoils gebruiken .
Persoonlijk nog nooit gedaan .

Ofwel een maat groter ( M10 in dit geval ) boren en daar draad in tappen .
Dan moet je wel een aangepast tapeind vervaardigen .
Vb een M10 aann de lange kant afdraaien en er M8 op snijden .
Ooit al 1 keer moetn doen , het kan perfect .


Deze kop is in ieder geval gered van de schroothoop en kan nu weg om te vlakken .


Pat

[Arlo]

Netjes en ingenieus 8)


Echt stragenmitsukoriaans

[TenS3]

Da`s grondig werk, /me heeft een minder subtiele methode (dwz als je erbij kunt)

Boor een gaatje, in geval van M8 een gat van 4 ergens tussen 5mm-10mm diep, afhankelijk van de lengte van het afgebroken stuk ongeluk.
Hamer er daarna een goedkope inbusdop of sleutel in en draai `m alsnog los.
Vaak lukt het in een keer, soms niet. In het laatste geval ga je een stapje breder, meestal gebruik ik een freesje om het gat te ruimen voor de volgende maat inbus. Daarna kan je weer een maatje groter boortje nemen, op die manier kan je in halve stapjes werken.

Dit gebruik ik trouwens ook voor dolgedraaide inbussen, heeft tot nog toe altijd gewerkt

[pedro sr.]

Yep, ook mijn beide methode's, hoewel ik het soms aandurf met een linkse tap. Ligt eraan welke situatie, bij een kop met een stalen bout vastgerot in het aluminium is het zo goed als kansloos inderdaad en doe je er meer kwaad als goed mee.

Goede How-to!

[stragenmitsuko]

Da`s grondig werk, /me heeft een minder subtiele methode (dwz als je erbij kunt)

Boor een gaatje, in geval van M8 een gat van 4 ergens tussen 5mm-10mm diep, afhankelijk van de lengte van het afgebroken stuk ongeluk.
Hamer er daarna een goedkope inbusdop of sleutel in en draai `m alsnog los.
Vaak lukt het in een keer, soms niet. In het laatste geval ga je een stapje breder, meestal gebruik ik een freesje om het gat te ruimen voor de volgende maat inbus. Daarna kan je weer een maatje groter boortje nemen, op die manier kan je in halve stapjes werken.

Dit gebruik ik trouwens ook voor dolgedraaide inbussen, heeft tot nog toe altijd gewerkt

Idd , dat wil ook al eens lukken .
Meestal gebruik ik een torx bit ipv een inbus .
Dat hamert wat beter
Alleen op een alu ondergrond is dat gevaarlijk . Als je de schroefdraad stukslaat ben je er ook geweest .


Oh ja , nog vergeten te vermelden .

Als het tapeind nog enkele mm uitsteekt , dan kan je eerst proberen er een moer of een plaat ijzer op te lassen . Je moet de massa wel op de kop nemen en niet op het te lassen onderdeel .
De hoge stroom van de las gaat dan doorheen de schroefdraad en maakt hem los . Waarom weet ik niet , maar het is wel zo .

Daarna een griptang of een moersleutel erop en dat lukt ook in 9 van de 10 gevallen .


Pat

[audi80]

Echt vakwerk, respect!

[pedro sr.]

Oh ja , nog vergeten te vermelden .

Als het tapeind nog enkele mm uitsteekt , dan kan je eerst proberen er een moer of een plaat ijzer op te lassen . Je moet de massa wel op de kop nemen en niet op het te lassen onderdeel .
De hoge stroom van de las gaat dan doorheen de schroefdraad en maakt hem los . Waarom weet ik niet , maar het is wel zo .

Daarna een griptang of een moersleutel erop en dat lukt ook in 9 van de 10 gevallen .


Pat

Zelfde las-truc als bij wiellagers, gebruik je die ook Patrick?

[stragenmitsuko]

Ja idd , alhoewel ik dat nu met de pers niet meer nodig heb gehad .

Het principe is hetzelfde .
De massa van het lastoestel op het ene onderdeel , en een dikke lasrups leggen in of op het te verwijderen deel .
Lukt keer op keer .
Heeft waarschijnlijk iets te maken met het krimpen van het metaal na het lassen .

Ik heb het ook eens iemand zien doen die gewoon de lastoorts kortsloot op een weerspannige bout . Enkel seconden een stevige stroom erdoor , dan laten laten afkoelen en ook die kwam los .

Pat

[pedro sr.]

Meestal een pers en de Mig, 2 biertjes is ook beter als 1........... +/'

[Eaurouge]

Mooi stukje uitleg van hoe het wel moet ,Moerensplijter is ook een heel fijn stuk tool in dit soort problemen

[guido]

Heeft waarschijnlijk iets te maken met het krimpen van het metaal na het lassen .

Pat

Precies, meer is het niet. Verder zet de bout even heftig uit door de grote hitte en drukt hij de oxide laag enigzins weg. Na afkoelen is er dan weer wat speling
Ik heb zelfs een keer een afgebroken tap gehad in een cilinderkop. Met een speciale volhardmetalen boor heb ik hem er toen uitgeboord. Je kunt zo'n tapeind of een afgebroken tap er ook uit vonken, maar dat gaat weer iets te ver voor de gemiddelde monteur. Meestal zet ik zo'n kop gelijk op de freesbank en boor ze dan uit, dat geeft wat meer stabiliteit en is op kwetsbare plekken zeker aan te raden. Ik heb nog schema's voor een zinkvonkapparaat, dus wie belangstelling heeft .... Tegenwoordig zet ik er altijd helicoils in omdat ik geen tapeinden meer gebruik maar bouten.

[Muzzy32]

Tip!!! Gebruik het zelf ook, werkt perfect....
http://www.ridgid.com/Tools/10-Screw...t/EN/index.htm
Heel simpel, gatje boren dmv hulpstuk (in het midden), geharde pen inslaan, bijbehorende moer over de pen plaatsen en vervolgens draait je het er zo uit. Zelf zet ik er meestal 2 sleutels op, zodat alles in evenwicht blijft, m.a.w. als een soort wringijzer. Daarna een keer doortappen, om vervolgens je nieuwe draadeind/bout te bevestigen.